Остекление и утепление балкона

Идея остекления и утепления имеющегося балкона была вызвана скорее необходимостью, чем проверке своих возможностей: хоть квартира у нас и 3-х комнатная, но размер комнат оставляет желать лучшего, поэтому несколько дополнительных квадратных метров не помешает.

Планировалось на балконе сделать небольшой кабинет, разместить там рабочий стол, компьютер, чтобы можно было там работать в относительной тишине, никому особо не мешая.

Домочадцы этот замысел поддержали. Так что после некоторого обдумывания, я приступил к работе.

Существующие схемы остекления балконов

У нас в городе очень многие жители стеклят свои балконы. Конструкций — масса:

  • завешивания верхней части балкона полиэтиленовой пленкой: внешний вид такого сооружения через несколько месяцев — потрясающий;
  • трамвайный метод: вываривается из уголка верхняя часть балкона, затем вставляется резина, похожая на ту, которая применяется в трамваях и троллейбусах отечественного производства (раньше привозили ее из Белой Церкви), потом по месту вырезалось стекло и вставлялось в резину. Этот метод был очень популярный конце 80-х — 90-х годах. В принципе, такая конструкция позволяет защитить от ветра, и в некоторой степени от дождя. Отрицательные стороны — через некоторое время покрашенный уголок ржавеет, а покрасить его не всегда легко; кустарность метода и качество готовой конструкции зависит во многом от мастерства рабочих; качество самодельных створок из уголка оставляет желать лучшего; балкон получается холодным;
  • верхняя часть балкона делается из дерева, вставляются стекла. Неплохой способ, только деревянная оконная конструкция, сделанная в гараже зачастую некачественная, недолговечная;
  • установка металлопластиковой конструкции верхней части балкона. Низ балкона или меняется, или же утепляется существующий. Наиболее часто применяющийся метод остекления балкона сейчас. Довольно оперативный: верхняя часть балкона монтируется за 1-2 дня, в зависимости от условий работы;
  • установка металлопластиковой конструкции по периметру балкона и по высоте от нижней до верхней плит. Так называемый, «французский балкон». Нижняя часть или же зашивается сендвичем, или же оставляется стеклянной (в этом случае обязательно нужен монтаж ограждени

Все приведенные выше конструкции имеют свои как достоинства, так и недостатки. Очень многое зависит от мастерства тех, кто сооружал эти конструкции. Зачастую можно встретить балконы, которые сделаны «тяп-ляп». Может, конечно, это заказчика и устраивает, но мне не хотелось бы иметь такой балкон.

Выбор конструкции

После анализа существующих конструкций, состояния балконной плиты, набросков и обсуждения будущего балкона я остановился на следующем:

  • ограждение балкона требовало замены, так как старая конструкция не выдерживала никакой критики;
  • необходимо было некоторое расширение существующего балкона, так как существующий размер меня не совсем устраивал., особенно с учетом утеплителя, который тоже съедает часть пространства; решено было увеличить балкон на 300мм в глубину, вынеся вперед на эту величину фронтальную часть;
  • фронтальной верхней частью должно служить металлопластиковое окно, разделенное на 3 части и с центральной поворотно-наклонной створкой;
  • боковины решено было сделать глухими;
  • низ фронтальной части — классический, глухой, утепленный;
  • обязательно надо было утеплить балкон, причем со всех сторон: фронтальной, боковых, крыши и пола;

В качестве каркаса необходимо было изготовить металлическую, стальную конструкцию, которая бы выполняла роль ограждения.

Выбор материалов

Металлический каркас

Основная, наиболее ответственная часть конструкции — металлический каркас. Он должен:

  • выдержать все нагрузки, как статические, так и динамические;
  • обеспечить передачу большинства нагрузок на стену здания, максимально разгрузив плиту;
  • быть достаточно легкой, а также несложной в изготовлении и монтаже;

Я решил сделать этот каркас из трубы прямоугольного сечения. Размеры поперечного сечения и толщину стенки материала я выбирал, руководствуясь необходимым по расчетам моментом инерции. Расчет я выполнял с учетом ветровой фронтальной нагрузки, а также нагрузки на консоль, которая получается при «выносе» балкона за пределы плиты. Также постарался выбрать материал, чтобы один из размеров был равен толщине металлопластикового профиля, из которого будет сделано окно.

По всем параметром подошел стальной прямоугольный профиль размером 40*60*2, который и был закуплен.

Обшивка

Обшивку балкона решено было сделать с помощью пластиковых панелей шириной 100мм производства севастопольского завода «Строитель». Причем этот материал использовался как для наружной обшивки, так и внутренней. Сразу скажу, что с выбором я не ошибся. Пластик довольно удобен в работе, и во время эксплуатации проблем не вызывает.

Утеплитель

В качестве материала для основного утеплителя применен пенопласт. По своим теплоизоляционным свойствам это один из самых лучших материалов. Цена его тоже относительно невысока. Монтаж пенопласта не составляет никаких трудностей.

Стены балкона изнутри закрыты пенопластом по всему периметру. Затем для придания прочности стены использован гипсокартон.

Металлопластиковое окно

В силу объективных и необъективных причин окно было сделано из профиля Schuco Corona AS60, фурнитура - Schuco Variotec. Тут особо говорить ничего не надо: окно работает без нареканий.

Материал для пола

Застелить пол было решено с помощью листа OSB-3. В качестве лаг использовался деревянный брус. Между лагами был проложен пенопласт. Лист OSB-3 прикручивался к лагам саморезами. Лаги в свою очередь тоже были прикручены саморезами к металлическому каркасу. Сверху лист был накрыт линолеумом.

Такая конструкция вполне оправдывает себя по цене/качеству/весу/теплоизоляции. Из минусов можно отметить легкое «поскрипываение» пола при хождении по нему.

Инструменты и другие материалы

Для выполнения этой работы применялись саморезы (с буром и без), анкерные болты, скобы для промышленного степлера, герметик, клей, монтажная пена и другие расходные материалы.

Инструменты: перфоратор, шуруповерт, болгарка, сварочный аппарат, степлер, уровень, пистолет для монтажной пены, молоток, отвертки, сверла и др.

Этапы выполнения работ

  • Балкон был освобожден от всех, находящихся там вещей;
  • стяжка (частично разрушившаяся от времени) была удалена с балконной плиты. Ее вес составил около 150 кг;
  • произведены замеры: периметр нижней плиты, расстояние между плитами; проверено насколько совпадают в плане нижняя и верхняя плиты;
  • с учетом снятых размеров, был прорисован каркас в чертежной программе, что позволило сгенерировать спецификацию всех деталей, а далее сделать оптимизацию порезки металлического профиля. Отходы составили около 10%, что не так уж и много;
  • порезку металлического профиля сделали с максимальной точностью: размеры старались выдерживать до миллиметра. Это же касается и сварки;
  • были сварены 4 конструкции: 2 боковины, низ и фронтальная часть. Размеры этих изделий позволили поднять их без труда по лестничной клетке; после сварки изделия были покрыты грунтовкой в 2 слоя;
  • демонтаж ограждения и монтаж металлического каркаса рассчитывали сделать за 1 день, чтобы не оставлять балкон без ограждения. Что и удалось. Начав работы с утра, к обеденному времени новый металлический каркас был установлен. Сначала была положена на пол и выставлена нижняя часть, по ней монтировали боковые части и крепили анкерами к стене здания. Затем приварили нижнюю часть к боковым. Последней монтировали фронтальную часть и поперечину для козырька. Особое внимание уделялось крепежу каркаса: старались сделать так, чтобы основная нагрузка передавалась на стену, а не на плиту;
  • затем были прогрунтованы места сварки металлокаркаса;
  • наружную обшивку балкона я начал выполнять с передней части, затем — боковые. Во время этой работы надо уделить особое внимание монтажу стартовых профилей, чтобы они были установлены ровно. Также перед началом обшивки надо хорошо подумать, а удобно ли будет монтировать последние, завершающие полосы пластика. Это важно, чтобы потом не пришлось разбирать уже собранный пластик. Каждые 40-50 см были установлены деревянные бруски, чтобы к ним можно было «пристреливать» с помощью степлера пластик. Такое расстояние позволяет быть пластику прочным изделием и выдерживать достаточно большие ветровые нагрузки. Обшивка, помимо декоративной функции, выполняет ветровую защиту;
  • затем был произведен монтаж металлопластикового окна. Также смонтированы козырьки по всему периметру балкона и отлив. Стеклопакеты устанавливались уже позже, на завершающем этапе;
  • после был уложен пенопласт. Толщина пенопласта 25-30мм в 2 слоя, то есть общая толщина утеплителя составила 50-60мм. На полу пенопласт размещен между лагами, толщина там составила порядка 80мм;
  • изнутри стены были обшиты гипсокартоном, а на пол уложена OSB-3 плита толщиной 18мм;
  •  в качестве декоративной отделки гипсокартон был закрыт такими же пластиковыми панелями, как и снаружи. На полу уложен линолеум;
  • потолок также утеплен пенопластом слоем 80мм, а затем зашит пластиковой панелью. В качестве несущего каркаса для потолка был использован армирующий импостовый профиль;
  • на заключительном этапе на окно были установлены жалюзи.

Работы выполнялись в основном своими силами. Помощь требовалась при порезке/сварке/монтаже металлокаркаса, а также при монтаже окна и козырьков.

Для тех, кто планирует провести такую же работу хотелось бы посоветовать следующее:

  • постарайтесь рассчитать все размеры изначально и четко следовать им. Иначе, если Вы где-то допустите погрешность или ошибку, потом это может привести к потере времени или (и) к тому, что у Вас не будет что-то совпадать, или же будет какая-то конструкция неправильно установлена;
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать правила техники безопасности. Особенно это касается монтажа металлокаркаса, когда снято старое ограждение. Используйте монтажные пояса для подстраховки;
  • производя обшивку, просчитывайте наперед, как Вы будете монтировать предпоследнюю и последнюю полосы. Для балкона это очень важно, поскольку иногда доступа снаружи нет, или же он очень ограничен;
  • старайтесь все делать качественно сразу, чтобы потом не пришлось переделывать или мириться с недостатками.

Затраты

Ввиду того, что я мог заниматься балконом только на выходных (причем, не на всех), то выполнение всей работы заняло 4 месяца. Начал я в апреле — и в конце июля все работы были завершены.

Если же выполнять эту работу каждый день без перерыва, то при наличии всех материалов, инструментов и при отсутствии дополнительных проблем, то скорее всего эту работу можно сделать за 2-2.5 недели. Тут уже каждый решает сам, стоит ли «овчинка выделки». Мне кажется что стоит.

 

Наименование Ед.изм Кол Цена, грн Стоимость, грн
1 Стальной профиль 60*40*2 м 54 23 1242
2 Панель пластиковая м2 30 21 630
3 Металлопластиковое окно шт 1 1980 1980
4 Жалюзи шт 3 70 210
5 Пенопласт м3 2.5 190 475
6 Гипсокартон лист 3 60 180
7 OSB-3 лист 2 115 230
8 Метизы+расходные материалы - 1 300 300
9 Монтажные+сварочные работы чел*ч 20 50 1000
          6247

В вышеприведенной таблице представлены примерные денежные затраты на выполнение работ по остеклению и утеплению балкона. Цены приведены по состоянию на лето 2008 года. Большинство работ выполнялось своими силами, поэтому их стоимость не учтена.

Выводы

После завершения всех работ приятно видеть результаты!

За этот небольшой срок эксплуатации можно сделать следующие выводы:

  • летом, во время жары, балкон не дает быстро нагреться основной комнате, к которой он примыкает, кондиционер работает более эффективно (к вопросу об энергосбережении);
  •  зимой, из-за того что на балконе нет дополнительных элементов обогрева, температура ниже, чем в основной комнате примерно на 6-8 градусов при постоянно открытой балконной двери и температуре на улице до -10 градусов по Цельсию. Что приемлимо при температуре в комнатах 28-30 градусов;
  • обновленный балкон вполне может использоваться как маленький рабочий кабинет, или же просто дополнительная небольшая комната;
  • После обновления балкон стал уютным и довольно красивым;

Фотогалерея

22 января 2009г.